Александр Ростарчук

Правда, для того чтобы всласть и недорого погурманствовать, придется отмахать более сотни верст, ведь от МКАД до Переславль-Залесского, где все эти роскошества подают – 125 км. Но ехать сюда надо исключительно на собственных колесах. И не только потому, что ближайшая железнодорожная станция расположилась в 25-и километрах от города. В оличие от камерного Суздаля, почти все достопримечательности и вкусности которого можно чуть ли не за один день изведать на своих двоих, по Переславлю пешком не находишься и к знаменитому Плещееву озеру не набегаешься. Пять его монастырей и 32 церкви, около 20 музеев, осколки языческих верований и главные цели нашего нынешнего визита – места, где отменно и необычно кормят, широко разбросаны по округе, так что без машины никак.

Однако Ярославка на этом перегоне хороша, так что весь путь, даже с учетом вечной пробки у поворота на Королев, занимает часа полтора – аппетит нагулять не успеваешь. Впрочем, это дело поправимое. Перед нашим первым завтраком – будем есть заморский деликатес, выращенный в России – заглядываем в один из древнейших русских монастырей – Никитский, благо улиточная ферма стоит буквально под самыми его стенами.

Мало кто знает, что Россия является крупным производителем и экспортером улиток (как и почти никому неизвестно, что основатель Переславля Юрий Долгорукий всерьез раздумывал сделать этот город столицей государства). Правда, выращенных промышленным способом. То есть главные потребители российской вкусняшки – французы – едят моллюсков, вскормленных комбикормом (гарантирует быстрый рост) и заколотых антибиотиками (чтобы не гибли). Другое дело – улитка «мелкосерийная», фермерская. Ее откармливают зеленой массой, причем тщательно отобранной, иногда зерном. А от болезней защищают... крапивой, как мощным природным антисептиком. Впрочем, о секретах разведения этого «мелкого рогатого скота», как и приготовления из него изысканного блюда, рассказывать не будем – ими с удовольствием делятся радушные хозяева (а заодно развлекут вас классическими улиточными бегами).

Скажем лишь, что на выходе гастрономический турист получает на специальной сковородочке – эскарготьерке (от французского escargot – улитка) – нежнейшее яство под фантастическим соусом. Последний, заметим, изготавливается в том числе и из трав, которые у нас мало распространены: шалфей, розмарин, артишок, спаржа: все срывается непосредственно с грядки.
Понятно, что набродившись по монастырю (его частым гостем и покровителем, кстати сказать, был Иван Грозный, рассматривавший обитель как запасной плацдарм для своих опричных дел) и как следует проголодавшись, ароматное блюдо хочется проглотить в один присест. Но торопится не надо! Сначала обмакните кусочек белого хлеба в подливку, затем вилочкой подцепите «эскаргота» и... Взрыв, аплодисменты, занавес. Найти улиточную ферму просто. Въехав в Переславль, прохватываете его минут за десять до конца и на северном выезде сворачиваете налево на Никитский монастырь (по указателю). Метров через 500 поворачиваете направо на грунтовую дорогу и вы у цели.

При полноценном обеде, а не простой дегустации, улитки могут стать просто hot entreу, то есть горячей закуской к обильной трапезе, где каждое блюдо – открытие. Такое, например, как ремесленные сыры Марии Коваль.

Ее сыроварня, расположенная на другом конце Переславля (точнее – чуть сбоку от него), откровенно порадует знатоков, изголодавшихся по качественному молочному продукту, ставшему «благодаря» взаимным санкциям практически недоступным россиянам. Лаварден с прованскими травами или семенами пажитника, гауда, скаморца (в том числе и копченая), женовье, бри-норд, буррата, рикотта, моцарелла, качиотта... Если эти названия заставляют читателя пускать слюнки – ему точно сюда. Хозяйке производства чудесным образом удается изготавливать сыры, практически не уступающие вкусом голландским, французским и итальянским аналогам (разумеется, с некоторой поправкой на климатические условия; коровье и козье поголовье; нюансы законодательства, запрещающее, например, использовать непастеризованное молоко)? Впрочем, никакого волшебства нет. Закатывать глазки от ярчайших вкусовых переживаний вас заставит верность традициям (в Ярославской губернии в конце позапрошлого века насчитывалось более 300 сыроварен и именно здесь была выведена специальная порода коров для сыроделия); долгие стажировки в сыродельных регионах Европы и исключительно ручной труд. Посмотреть на него, продегустировать и, разумеется, купить (цены – адекватные) понравившиеся сыры просто.

Въехав в Переславль, следуете до указателя «Новоселье» (этот населенный пункт нам и нужен), у которого поворачиваете налево и едете еще 3 км. Через 300 метров после въезда в деревню появится указатель «Signore Formaggio». Если после сырной дегустации захочется еще и пищи духовной – совсем недалеко музей-усадьба «Ботик Петра 1».

Заглянуть в ботный дом, безусловно, стоит, хотя оглушающего эффекта он и не произведет. Зато ветер с Плещеева озера (водоему, между прочим, около 30 000 лет) явно надует интерес к местной гастрономической диковинке – ряпушке. Эту рыбку подавали к государеву и патриаршему столам, после чего стали величать «царской селедкой». Подавали, видать, в таких количествах, что извели почти полностью, так что нынче ее лов запрещен. Однако рыба по-прежнему предлагается в большинстве переславльских едален и продается аборигенами. Секрет прост: ряпушка эта не местная, а завозная – архангельская. Зато готовят ее в разных видах по здешним старинным рецептам, так что попробовать точно стоит. Вкус, надо сказать, специфический. В смысле, не похожий ни на какой другой рыбий. Уникальная, вобщем, штучка, в которой к тому же очень мало костей. Лучшее, на наш взгляд, ресторанное предложение – в заведении «Сельдь Царский Посол», что расположился в самом центре города – веселенькое зданьице в стиле голландской кухмистерской петровских времен не заметить из окна автомобиля невозможно...

Полностью заметку можно прочитать на "Автовзгляд" здесь.